mi sueño mas humedo

Hoy la cosa va de videos de gente muy hija de puta que hace lo que quiere con la bici

Schwarz-Trail-Fahnder from infinite forever on Vimeo.

liteville 901

Flow Trails from Riding Trails on Vimeo.

que ganitas de pillar uno de esos cuadros

pedales veraniegos

la dosis de hoy de comedia llegó en forma de un pedal de "firma" de Garrett Byrnes, en forma de una sandalia flip-flop.

Loco pero loco loco .

Loco pero l

2ª prueba del campeonato del mundo femenino

2ª prueba del campeonato del mundo femenino
- Clasificación femenina:
.1. Eva Lechner (ITA) 1h40:30
.2. Willow Koerber (USA) a 5
.3. Elisabeth Osl (AUT) a 36
.4. Julie Bresset (FRA) a 1:50
.5. Catharine Pendrel (CAN) a 2:32
.6. Esther Suss (SUI) a 3:29
.7. Marga Fullana (ESP) a 3:35
.8. Katrin Leumann (SUI) a 3:38
.9. Katerina Nash (CZE) m.t.
10. Lene Byberg (NOR) a 4:01



seguro que a carlos le gusta mucho este circuito en hombres gano hermida , pero como hay es de pago el video de elite masculino nos quedamos sin verlo

video del team la pierre

Team Lapierre International - XC UCI MTB World Cup Dalby Forest 2010 from 6116 Communication on Vimeo.

¿Curva Cerrada?

Los SwitchBack, o curvas cerradas, tanto en subida o bajada, son uno de esos retos técnicos en el ciclismo MTB que hace el deporte tan atractivo y emocionante. Una curva cerrada pone a prueba tu equilibrio (sobre equilibrio, por favor pasar al final del artículo, que os quiero contar algo...). No importe si apuntas la rueda delantera hacia arriba o hacia abajo. En ambas ocasiones tanto tu condición física como tu habilidad técnica serán testados.

Hay miles de curvas cerradas salpicadas pr la geografía de tu área de acción y es inevitable evitarlas. Para unos son un mal necesario, para otros suponen un atractivo añadido. De todos modos, hay que pasar por ella y este tutorial pretende ayudarte en la conquista de ser maestro de los SwitchBacks, como también es conocido, aunque a lo largo de este artículo utilizaré el término Curva Cerrada.

¿Qué Es La Curva Cerrada?

Antes de que entremos en la materia, deberíamos entender exactamente qué es lo que entendemos en este artículo bajo dicho término. Según la enciclopedia creado por los internautas Wikipedia, un SwitchBack es una curva en forma de horquilla con un ángulo de 180º. Los caminos de montaña son, en muchas ocasiones, construidos de esta manera para poder ganar altura y hacen posible ascender a la cima en forma de zig zag. Los senderos (y, de hecho, las carreteras) ofrecen una apuesta más segura y más fácil para coronar un puerto o una montaña que un camino sin curvas.

En un camino o sendero, una curva cerrada nos puede sorprender, con las consecuencias consiguientes (léanse caída), si no conocemos bien el camino, por lo que conviene dominar la técnica para superarlas.

¿Cómo Superarlas En Tu Bici MTB?

Cuando te topes con una curva cerrada durante tu salida, deberías recordar lo siguiente:

Mantener la Línea – Anticipar es la clave, no solo en la vida diaria o profesional, sino también en el ciclismo MTB. Antes de entrar en la curva, olvídate del 'presente' y concéntrate en lo que viene. Como cada curva, hay trazados preferidos, pero si el mismo está cubierto por raíces o rocas, habrá que improvisar.

Mantener El Equilibrio – (como ya anunciaba en la introducción, al final del artículo os hablo de equilibrio) Poder realizar un 'sur place' (estar atentos en futuras entregas en este blog sobre qué son y cómo se hace) es una habilidad que te podría servir muy bien, sobre todo cuando vayas 'comiendo' Curvas Cerradas de subida. Cuando subes un sendero y se te presenta una CC tendrás que bajar la velocidad. El arte consiste en mantener la bici recta y avanzar poco a poco para superar tu curva. Incluso, si el terreno e smuy técnico, en ocasiones debes de parar la bici por completo (sin bajar) y ajustarla para poder seguir el trazado.

Juega Con Tu Peso Y Cuerpo – Cuando te acercas a una curva cerrada deberías estar consciente dónde tienes el peso encima de tu bici. Si vas bajando, tu peso debería estar en a parte trasera de la bici. Cuando subes, la situación es distinta y tu peso debería estar más bien en el centro de la bici y listo para cambiarlo hacia delante para superar el obstáculo. De hecho, ya he dedicado algún que otro artículo a esta técnica, la de mover tu peso de manera independiente de tu bici.

Mira Hacia Dónde Vas, No Dónde Estás – Este consejo tiene que ver con el primero, de mantener el trazado. Si te fijas demasiado en donde estás en vez de dónde te diriges corres el riesgo de estancar y tener que bajarte de la bici (si no dominas el arte del 'Sur Place'.) Según te acerques a la CC, intenta fijarte en lo que viene y mantener la cabeza en alta. Es algo complicado, sobre todo en subidas cuando el cansancio tiende a bajarte la cabeza.

Como último, os dejo este video de YouTube, producido por BikeSkills. Está en inglés, pero nos instruye de manera muy gráfica la técnica y no creo que el idioma sea un obstáculo. Suerte.

impresionante

tanto el paisaje como la manera de manejar la bici

Para trabajar con el Pulsómetro necesitamos saber a que intensidades debemos trabajar para realizar los distintos entrenamientos. Seguro que si hemos leído algo al respecto o hemos escuchado a los compañeros hablar sobre éste tema alguna vez, habrán dicho que estaban trabajando al 75%, al 80%, pues bien éstos porcentajes significan el tipo de esfuerzo que llevamos en un determinado ejercicio. Pues bien, para saber las pulsaciones que corresponden a cada porcentaje de esfuerzo existen dos métodos, que son diferentes entre sí pero igual de Válidos el uno que el otro.

Estos métodos son:


FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA: Se trata de hallar el porcentaje de pulsaciones respecto a nuestras pulsaciones Máximas.
Antes de nada debemos saber que pulsaciones máximas tenemos, o bien por un Test de Esfuerzo o recordando a que tope de pulsaciones hemos llegado en algún esfuerzo máximo.
Una vez que ya tenemos nuestras pulsaciones máximas existe una fórmula muy sencilla para saber las intensidades. Es la siguiente:
-Pulsaciones Máximas X Porcentaje del Esfuerzo dividido entre 100 Y el resultado son las pulsaciones que corresponden al porcentaje. Por ejemplo: Si queremos saber el 70% del esfuerzo, con unas máximas de 196, sería asi:
196 Pulsaciones X 70= 13720/100=137.2 Pulsaciones al 70%
Debemos saber que dichos porcentajes empiezan en el 60%, (menos de ésta intensidad no entrenamos nada) hasta el 100% que serían las máximas.
Una vez que hacemos todos los cálculos de las intensidades ya sabremos el porcentaje al que vamos trabajando.

FÓRMULA DE KARVONEN: O también llamada Frecuencia cardíaca de reserva, se diferencia de las pulsaciones máximas en que en éste método trabajamos sobre el consumo máximo de Oxigeno (La cantidad de Oxigeno que nuestro cuerpo puede usar en el período de un minuto).
Para calcular las intensidades que debemos llevar con éste método antes de nada debemos saber las pulsaciones que tenemos en reposo y las pulsaciones máximas.
Las pulsaciones en reposo es conveniente tomarlas nada mas despertarnos y tomar los datos de varios Días, después hallar la media de todos esos días, ya que así tendremos un dato mas correcto.
Una vez que tenemos éstos datos la fórmula a utilizar es la siguiente:
Debemos de restar las pulsaciones en reposo a las pulsaciones máximas. Por ejemplo: 196-52=144. Después multiplicamos el resultado de la resta por el porcentaje de esfuerzo que queremos averiguar 144x70 y el resultado lo dividimos entre 100, después al resultado que nos de se le suman las pulsaciones en reposo. Sería tal que así:
196-52=144x70=10080/100=100,8+52=152.8 Pulsaciones al 70%. En el ejemplo, para un individuo con unas pulsaciones máximas de 196 y unas pulsaciones en reposo de 52, el 70% del esfuerzo serían 152.8 Pulsaciones.
Con éste método tenemos que tener en cuenta que las pulsaciones en reposo van descendiendo según vamos cogiendo mas forma, por lo que tenemos que hacer la fórmula cada cierto tiempo para tener los datos lo más exactos posibles.

El uso de un método u otro queda a gusto de cada individuo, ya que los dos son igual de válidos para realizar nuestros entrenamientos. Personalmente yo realizo el de pulsaciones máximas porque es al que estoy mas acostumbrado, pero repito que los dos son sirven igualmente.

Líquido antipinchazos

Es un autentico coñazo pinchar ya que te toca bajar de la Bicicleta, desmontar la rueda, mancharte de barro, de grasa, quedarte frío, etc...
Si queremos evitar esta desagradable situación, hoy en día existe un producto químico que evita que pinchemos en gran medida. Éste producto se llama Líquido Antipinchazos, su funcionamiento es bien sencillo. El Líquido se inserta en la Cámara (o en el Tubeless) en la cantidad marcada por el fabricante, con ésto se consigue que el propio líquido en cuanto se produce un pinchazo lo tape inmediatamente y quede sellado. Suelen ser mezclas de Colas Industriales y limaduras de Goma por lo que tienen un cuerpo Viscoso que hace muy bien la función.

SLIME: Comunmente llamado "Moco Verde" es sino el mas usado, uno de los que mas usa la gente en sus Bicicletas de Montaña. Su aspecto no hace falta describirlo mucho si se le llama "Moco Verde" tiene un aspecto muy similar.
Algo que personalmente me gusta mucho de su color es que al ser muy llamativo, cuando tienes algún pinchazo en la Rueda puedes ver dónde se ha producido, ya que sale al exterior y llama mucho la atención.
Hace muy bien su función pero tiene la desventaja de que cuando pasan unos meses pierde su eficacia o simplemente se seca, por lo que hay que insertar mas cantidad o reemplazar la Cámara. Viene con un Tubo para echarlo fácilmente y el Tapón tiene una pequeña Llave para quitar el Obús con facilidad.


KENDA: Otro líquido anti-pinchazos muy usado. Tiene un aspecto muy parecido al Slime, por lo que también hace fácil la localización de los posibles pinchazos. Su El fabricante lo vende con un Tubo para aplicarlo y una pequeña Llave para desmontar el Obús. También se suele secar al cabo de unos meses, pero en todo el tiempo que dura te puedes olvidar de los pinchazos. Eso si no llega a tapar grandes orificios producidos por Clavos o cosas parecidas, pero para pequeños pinchazos con Abrojos va perfecto.


NO-FLATS: Posiblemente el mejor antipinchazos que existe. Según el fabricante está fabricado con una fórmula que dura mucho mas que los de la competencia, durando 6 Meses, sin dañar la Camara o la Cubierta donde se esté utilizando.
En los test que realizaron llega a tapar grandes agujeros, como los realizados con Clavos o Ramas.
Una opción muy a tener en cuenta para meter en nuestras Ruedas.

NO TUBES: El mas popular de todos, es muy similar a los anteriores y bastante mas económico (unos 3 Euros), fue uno de los primeros que conocimos por aquí por España y no ha defraudado. Su composición esta hecha de limaduras de Goma y Látex, que aunque no llega a tapar grandes orificios como el NO-FLATS hace la misma función con pinchazos mas pequeños.


LÍQUIDO CASERO: Si no queremos gastarnos las "pelas" en éstos productos, también tenemos la opción de fabricarnos el líquido nosotros mismos.
Para ello tenemos que comprar Latex del que se usa para tapar los Poros de la Madera y Amoniaco.
La fórmula es la siguiente para 2 Ruedas:

# 70ml de Agua
# 40ml de Látex
# 10ml de Amoniaco
Se mezclan todos los productos bien y quedará listo para su uso. Mucho mas económico que los comprados por ahí y mas efectivo.

Existen muchos mas, pero he tratado de poner los mas populares. Excepto el NO FLATS los demás tienen una caducidad de 2 o 3 Meses y suelen ser agresivos para las Gomas. De todos modos por cambiar una Cámara cada 3 meses ya merece la pena antes que pinchar frecuentemente.

Otro video de los que da gusto ver

Ionate films Trailer 2010



trailer de la nueva pelicula de ionate

¿Gel Energético Casero?, Si Gracias...

Suelo visitar los foros MTB con mucha frecuencia. Son una gran fuente de inspiración y saco mucha información y conocimiento de ellos. Uno de los 'post' que me ha llamado la atención es el de cómo prepara tu propio gel casero. Su autor, o inventor en este caso, Luis Toro Teijeiro (Linuxx)


A continuación la transcripción literal de su receta y sus comentarios. Debo confesar que aún no lo he probado porque me falta acabar una gran cantidad de geles acumulados en fechas recientes, pero sin duda alguna seguiré su fórmula. Y no en último lugar por el supuesto ahorro, que dado el precio exorbitante de las marcas establecidas ya por si parece más que justificado; su lista de ingredientes me parece muy acertada y equilibrada con la correcta cantidad de azúcares y electrolíticos, además de los sabores utilizados. A ver qué opináis. Si alguien lo ha copiado ya (su entrada ha sido de las más vistas), os ruego dejéis vuestras impresiones en el apartado de comentarios. Cuando haga el mío podéis estar seguro que haré público mi opinión. Pero por el momento, manos a la obra y hacer un gel casero.

“Bueno dado el enorme coste de los 'powergels' y, eso si, su magnifico funcionamiento, me he puesto a hacerlos en la cocina y el resultado ha sido magnifico así que voy a compartirlo con ustedes. La receta es para 100 gr de fruta; a más frutas más del resto de ingredientes, y obtendrá un litro y medio de producto final...o sea Gel Energético


Ingredientes:

Fructosa
2 Cucharadas de jarabe de glucosa (o sirope )
2 Cucharadas de melaza de caña
100 Gramos de fruta (fresas, kiwi o plátano)
Pasas y/o piñones y/o nueces muy picados
1,5 litros de Agua
Miel
Recipientes de plástico
La melaza, el sirope y la fructosa se puede adquirir en tiendas dietéticas o tiendas de productos orgánicos, aunque hoy en día los supermercados de grandes superficies suelen tener la mayoría de los ingredientes.

La mezcla, guardada en los frascos bien cerrados y en la nevera aguantan hasta 3 semanas por la gran cantidad de azúcares y el proceso de cocción. El precio total de los ingredientes es de unos 13 a 15 euros, y da más o menos 1,5 litro y medio de gel. Si lo divides por el contenido habitual de los geles conocidos (unos 35 gramos), obtendrás más de 40 dosis a unos 37 céntimos la dosis. O lo que es lo mismo, un ahorro de casi un euro por dosis...




Versión Lenta

Por un lado mezclamos en una olla 1,5 litro de agua con una cucharada de fructosa. Añadimos la fruta cortada en trozos pequeños y y las pasas , y los frutos secos muy picados. Lo dejamos cocer a fuego lento, removiendo de vez en cuando hasta que se obtenga una especie de jarabe -o coulis- bastante espeso. Apartamos la olla del fuego y añadimos dos cucharadas de melaza , otras dos de Sirope -o jarabe de glucosa- (el sirope debería ser del mismo sabor que la fruta) y miel hasta dejarlo al gusto de dulzor. Para guardar el gel se puede las botellitas o frascos de plástico que usan los corredores de 'running' (Decathlon.) El sabor es muy bueno y la asimilación y funcionamiento, a mí, me va perfecto.

Hay muchas variantes, pudiendo no ponerle fructosa y poner más miel; o hacerlo con un puré de frutas en vez de caliente. Aunque este último método no lo recomiendo por la rápida fermentación de la fruta sin cocinar. Además, los azucares de la misma no se asimilaran tan rápido como cuando están cocinadas.

Versión Rápida

En vez de utilizar fruta fresca y cocinarla, un método lento, se puede utilizar mermelada comercial d ebote. Opta por una marca buena que trae mucha fruta. Mezcla la mermelada de fruta con los demás ingredientes y pasar la mezcla por la turmix. Si, en vez de fruta fresca eligs mermelada de fruta, hay que echar menos fructosa por la gran cantidad de azúcar que lleva la mermelada.

BAJAR CON SEGURIDAD

Cuando el terreno se pone cuesta abajo, comienza la diversión..., ¡o el sufrimiento! Todo depende de cómo seas capaz de afrontar la bajada.

Empezaremos por tres consejos que has de hacer creencias
1-No pierdas la concentración en la bajada, sobre todo cuando estés cansado. Una raiz húmeda o una piedra rodada pueden desequilibrarte y si no vas atento no tendrás tiempo de reaccionar.
2-Controla la bici, no ella a ti. Usa los brazos para peinar el terreno y sacar la bici de agujeros, reparte bien los pesos y usa los frenos con racionalidad en función del terreno por el que circules.
3- No intentes mejorar jugándote el tipo.Acumula kilómetros de descenso controlado y aprende cómo reacciona tu bici en cada terreno. Repite una bajada corta y cada vez los harás más rápido en esa y en otras con la experiencia y confianza.

ESTA ES LA BUENA POSICIÓN
- Baja el punto de gravedad. Aplana el tronco y flexiona las extremidades, así la bici se adhiere mejor al terreno y el cuerpo absorbe de manera natural los impactos. Controla la situación del sillín por si la pendiente se inclina y tienes que darle paso entre las piernas hacia el pecho.
-Reparte bien los pesos. Tienes que ser sensible a las necesidades de adherencia de la bici en función de la velocidad de bajada y lo pronunciadas que sean las curvas. Si bajas muy rápido no te olvides de darle el peso necesario a la rueda delantera o perderás el control sobre la dirección y la frenada.
-Vista al frente. Abre bien esos ojitos y prepárate para lo que viene. Si vas mirando al abstáculo que viene inmediantemente a tu rueda delantera, no podrás posicionarte correctamente. Si las lágrimas inundan tus ojos, haz un fuerte y rápido pestañeo y que caiga el lagrimón, ya que necesitas controlar hasta el más mínimo detalle sobre el estado del terreno.
-Un dedo en cada freno. El freno que princialemente detiene la bici es el delantero, pero el trasero le asiste dando más seguridad y eficiencia en la frenada. Los dedos que agarran con fuerza el manillar son el meñique y anular, por lo que lleva siempre al menos el indice apoyado en ambas manetas de freno. Nunca acciones los frenos de manera muy violenta a no ser que te hayas pasado y sea necesario.

TRUCO
Regula la distancia de la manetas de freno del modo en que te sientas más seguro. Unos prefieren que la maneta frene muy cerca del puño y otros muy lejos. Prueba regulando el tornillo de alcance. Bajar el sillín en los descensos es una gran ventaja para los más miedosos. Pon un cierre rápido o una tija telescópica, las hay automática con mando de acción inmediata, si la pendiente te aterroriza.

MEJORAR EN LAS TRIALERAS

Ya eres un biker completo, tu nivel de técnica es aceptable pero buscas un poco más que te permita dominar todo tipo de senderos.Presta atención...

El sentir respeto por un camino descendente, estrecho y lleno de pedruscos con raíces, es totalmente lógico, además de ser una respuesta propia del subconsciente.Las trialeras pueden ser un auténtico patio de recreo para algunos y una terrorífica "encerrona" para otros.

Una trialera no se baja bien porque estás como una "cabra", ese tipo de biker, más pronto que tarde, acaba "contando pajaritos".La clave en las trialeras, en la mayoría de los casos, es saber elegir una buena trazada, es decir, la zona del camino más ciclable o la más rápida.La mejor trazada no siempre es evidente y, aunque parezca una locura, a veces es un escalón lleno de piedras o un sutil salto por encima de las raices que te conduce de manera más segura al siguiente tramo.

La mejor manera para aprender tan práctica habilidad es buscar un maestro, salir con un amigo que baje mejor que tú y que tenga bastante experiencia.Síguele y estudia cómo lo hace, al tiempo que imitas sus movimientos irás superando zonas que tú solo nunca habrías conseguido.

Si no conoces a nadie trata de ir en "relajada tensión" que significa ir dominando la bici pero dejando que tanto los brazos como las piernas actúen como muelles. Los giros del manillar deben ser suaves, guiando la bici con los hombros y sin abusar del freno delantero. Trata de no ir rígido porque agotarás tus antebrazos, te vibrará la cabeza y no podrás ver nada, añadiendo a que tu posición debe ser un poco retrasada sin exagerar, porque si no la rueda delantera no tendrá adherencia suficiente para guiar la bici.

Tu mirada tiene que ir anticipando la zona próxima para elegir la línea adecuada (la trazada) y la velocidad no debe ser excesivamente lenta porque si no las ruedas de la bici se introducirán en todos los agujeros y pueden llegar a quedarse bloqueadas.

No te preocupes, la mayoría de estas cosas posiblemente ya las hagas sin darte cuenta, pero para empezar intenta aplicar todos estos consejos en tramos cortos que tengas más o menos controlados y, con práctica, podrás disfrutar de la excitante sensación de bajar dominando la trialera.

sere yo que no se andar por el campo ?

Chris Akrigg TEOCALI.0 from chris akrigg on Vimeo.

salida de tranqui en el dia del bando de la huerta

tu te pones tu limite

y no hay barreras ni fronteras para el que tiene ganas de hacer las cosas

Patrick at Carlmont from keithdasneak on Vimeo.

montar transmision

prueba salto pajarero

aqui tenemos a vivora probando el salto instalado en el coto , con caida incluida , que lo ha dejado en el dique seco unas semanas y para entretenerse le esta da dando a la edicon de videos

COMPARATIVA ROHLOFF- SHIMANO ALFINE

Los cambios integrados en el buje, son una opcion a los tradicionales cambios de bicicleta, nos aseguran una mayor durabilidad a cambio de mayor precio y tambien mayor peso, todo hay que decirlo. En el mercado podemos encontrar basicamente dos opciones, El Buje Rollhoff, muy trabajado y perfeccionado y el Shimano Alfine, especialmente destinado a las bicicletas hibridas tan habituales en paises centroeuropeos pero que esta empezando a ser utilizado en el mountain bike.

Esta comparativa nos va permitir conocer de primera mano las sensaciones de un usuarios de ambos sistemas lo cual no siempre es facil de conseguir, pues las sensaciones que nos va a trasmitir no son teoricas, son las vividas por un usuario de ambos sistemas.

100 km con Rohloff y más de 1.000 con Alfine Llevo 3 días seguidos montado con el Rohloff , primera ruta por el cañón del Río Guadalíx. Casa de Campo y ruta por los parques del Carril-bici las Rosas y quiero compartir mis sensaciones al compararlo con el Alfine, que llevo usando varios meses y unos 1.000 km rodados ya con él.

Los dos bujes se encuentran montados en bicis muy diferentes una TREK OCLV 110 de carbono una purasangre de carreras con Sid dual air de 80 mm y el Alfine en una Marín NailTrail con tendencias Endureras, con una Pike de 140 mm de recorrido y eje pasante de 20 mm, no es muy importante que lo único que tengan en común estas dos máquinas es la falta de suspensión trasera ya que nosotros nos vamos a centrar en la trasmisión y olvidarnos del resto de componentes que condicionan el uso de la bici.

En marcha El Rohloff resulta muy intuitivo de cambiar, vamos que igual que unos puños giratorios Sram X-0, si aceleras como en una moto, bajas rango de marchas y cambias a velocidades mas cortas y si giras en sentido contrario engranas marchas más largas, hay que tener en cuenta que para reducir es necesario embragar de forma marcada en el esfuerzo de la pedalada,

En el Alfine las marchas entran algo más fácilmente, pero en este último si haces excesiva fuerza la marcha directamente no entra, para engranar marchas mas largas es una autentica delicia, entran súper suaves y no se pierde absolutamente nada de tiempo, es mucho más rápido que el Alfine y por supuesto que una transmisión tradicional.

El rango de marchas es abrumador y desde mi punto de visa le sobran marchas, creo que 14 marchas es excesivo con 12 es suficiente, además hay que tener en cuenta que hay dos marchas del Rohloff que es mejor no engranar, O tus piernas se resentiran!!!!! como se nota que están en funcionamiento más planetarios que en las otra…. Es como si la energía se perdiera al pedalear. Una de ellas se encuentra entre la 6-7 velocidad y se percibe claramente de forma audible al escucharse un rumor de engranajes trabajando, pero se soluciona rápidamente metes una marcha un poquito más larga o más corta y a seguir disfrutando de la bici que es en lo que consiste este mundillo.


Sobre el rango que tiene instalado la TREK de nuestra prueba, es más que suficiente para cualquier mortal. Es un 38 de plato y 16 de piñón, pues bien… la marcha más corta equivalente a un plato pequeño y corona más grande no la he tenido que usar, ya que suelo ir más bien atrancado y no tiro mucho de molinillo,(en rutas cortitas, que en las largas lo termino exprimiendo) y la marcha mas larga es inacabable , llegando a la CDC bajando por la calle Segovia iba a 62 km/h de GPS y se podía pedalear perfectamente notando como se empujaba mas a la bici…. Pena de semáforo en rojo.!!!!

Con el rango de marchas del Rohloff te puedes ir a cualquier ruta que sabes que siempre encontrarás la marcha adecuada, sin embargo el Alfine no tiene un rango de marchas completo, son 8 que equivalen a llevar un plato con el rango de unos 10-11 piñones, en nuestro caso el plato es de 32 dientes y el piñón de 20 dientes, poderse se puede montar, pero por ejemplo para carreras de Xc, tienes que sacrificar por arriba o por abajo, o bien te quedas clavado en los rampones o te falta desarrollo en el llano.

Para practicar Enduro o globear te viene a dar más o menos igual, yo hace mucho tiempo que quité el plato grande y monte un protector de platos, y no lo he echado de menos lo más mínimo en mi bici con transmisión tradicional de 27 velocidades, con el Alfine uno tiene que andar más fino ya que en las subidas fuertes hay que pedalear de pié y mantener una buena cadencia para no tener que echar pié a tierra. El Alfine cuenta con pulsadores o puño giratorio, yo sólo puedo opinar de los pulsadores y funcionan perfectamente como unos XT actuales en suavidad, pero sólo se puede subir o bajar una marcha en cada pulsación. Imagino que con el giratorio se podrán subir o bajar todas de golpe. Buena opción la de Shimano al contar con dos tipos de mandos diferentes.

Cambio de rueda al pinchar: No se tarda más que con una transmisión estándar, el sistema mando del Rohloff cuenta con dos cables unidos en una cajita con dos poleas que trasmiten la orden al buje, esta se desarma a la perfección y no hay que pensar nada, simplemente se afloja un tornillo con las manos, la cajita queda suelta y ya podemos proceder a sacar la rueda de forma normal, para el montaje sólo hay que tener en cuenta que una pieza con forma de media luna tiene que apoyar en un apoyo especifico que se llama speedbone. Pero vamos que no tiene ninguna dificultad!!!, se utiliza el cierre rápido y sólo nos queda volver a colocar la cajita que es imposible ponerla mal, tiene dos hendiduras en su interior que encajan en los pitones del soporte del Roholff y vualá!!! Podemos seguir dando pedales….

En el Alfine el proceso conlleva tirar de llave fija ya que carece de cierre rápido, pero no es que sea un gran handicap, llevo siempre una llave inglesa en el CamelBack así que me resulta indiferente… en el Alfine se sueltan las dos tuercas gordas de apriete y se aflojan hasta que las arandelas que impiden el movimiento loco de buje se puedan sacar de su alojamiento, giramos la rueda en sentido contrario a la marcha y soltamos el cable que trasmite la relación de cambio al buje una vez suelto el cable…. Sacamos la rueda y reparamos el pinchazo… para montar se hace el proceso al revés… encajamos en su alojamiento el cable giramos la rueda en el sentido de la marcha y cuando este paralelo al suelo, introducimos las arandelas que impiden el giro del buje.. Apretamos las tuercas externas y a dar pedales… si tuviera que echar una carrera entre el Alfine y el Rohloff me temo que no habría ni ganador ni perdedor, la diferencia es ridícula en cuanto hayas pinchado un par de veces. Eso si las piezas que se manipulan en un cambio de rueda en el Rohloff son de mucha más calida y mejor terminadas que en el buje de Shimano. Apreciación personal.

En marcha el Rohloff parece que tiene muchas más perdidas de energía por fricciones internas, sobre todo se nota en marchas cortas, pero en las largas no se nota esta pérdida de energía. El Alfine resulta menos acusada esta perdida de energía, pero la diferencia a la hora de la verdad no es significativa. Se nota más en parado, si intentas dejar la rueda loca al dar pedales en el Rohloff las bielas siguen en movimiento y la rueda no tarda mucho en pararse, sin embargo el Alfine se comporta como un buje normal. Las bielas no siguen el movimiento de la rueda y esta no se frena con el rozamiento interno, también indicar que el sonido de rueda libre del Rohloff es mucho más marcado que el del Alfine, en este es prácticamente inaudible.

Freno de disco, tanto uno como otro utilizan frenos de disco específicos, la diferencia principal es que el CenterLock es propiedad de Shimano y no lo tiene abierto al resto de marcas, tienes o bien montar su disco con la pinza que quieras, o montar un adaptador de Centerlock a Sistema Internacional, con Rohloff la cosa no es mucho mejor aunque bastante más cara, Rohloff monta un disco de cuatro tornillo (tornillos como los de los plato) bastante carillos y del diámetro y espesor que necesites, en E-bay y alguna que otra tienda especializada se empiezan a ver disco de la industria Auxiliar y también de marcas tan especializadas como Magura. Si no quieres usar Disco y prefieres V´s Sólo necesitas llanta para V´s, El Rohloff lo venden con dos tapas izquierdas, una para V´s y la otra para discos, el Alfine lleva siempre el anclaje para disco y si llevas V´s viene con un guardapolvos para el soporte del disco. Por peso gana por goleada el Alfine. Son unos 250 gramos menos, pero que a la hora de la verdad , no se notan nada, ya que al estar tan cerca del eje de giro la masa no es decisiva.

Que pasa si se nos avería uno de estos bujes… pues en este caso creo que gana Rohloff, según me comentó Tunin (el propietario de la TREK con Rohloff) todavía no se ha roto ninguno, yo creo que eso es imposible, pero bueno yo tampoco conozco a nadie que se le halla estropeado un Alfine… jejejeje. En ambos casos no creo que tengamos ningún mecánico especializado en nuestro País para desarmar, sustituir las piezas estropeadas y volver a montar. En Rohloff nos tocará enviar rueda a Alemania y con el Alfine será más rápido comprar el buje y sustituir su interior para no tener que radiar de nuevo, El buje suelto del Alfine cuesta unos 120 Euros. Sin Mando ni tortillería, sin roscas, nada. Miedo me da pensar lo que cuesta cambiar un engranaje al Rohoff!!!!! Dato MUY IMPORTANTE: Shimano recomiendo el uso del Alfine para bicis de paseo y de ciudad pero en la practica se puede usar para el MTB, eso SI, hay que tener en cuenta que el piñón original del Alfine está fabricado con una aleación de un material muy blando, y “”””NO SIRVE PARA DAR PEDALES”””” es indispensable sustituir este piñón por un piñón del NEXUS, buje hermano del Alfine, estos piñones del Nexus, carecen de la guía para evitar que la cadena descarrile, pero se encuentran fabricados en acero y en la practica resultan indestructibles, su precio es relativamente bajo, y los podrás adquirir en cualquier distribuidor autorizado de Shimano, se fabrican en 16-18-19-20-21-22 y 23 dientes rango más que suficiente para calcular nuestro relación de marchas ideal con la calculadora adjunta.

Y como Conclusión: Si tu bolsillo se lo puede permitir, Móntate un Rohloff, sino puedes llegar, el Alfine funciona!!!!

Autor. Victor Magdaleno

PRECAUCIONES EN EL TALLER CASERO

La mayoría de los bikers cuando ya llevamos un tiempo con el tema de la bici acabamos aprendido mas mal que bien a reparar minimamente la bici sin embargo la bici es un objeto hostil llenos de puntas y zonas que a la mínima tienden a cortarnos, vamos a dar aquí una serie de consejos que nos pueden evitar hacernos daño en primer lugar y dejar la bici inservible en segundo.

1º Usar algún tipo de banco de trabajo o soporte de bici, no hace falta que sea profesional pero evidentemente cuanto mejor calidad tenga mas nos va a ayudar, esto evitara que la bici se nos mueva o caiga encima cuando trabajemos sobre ella.

2º Usar guantes, este es uno de los fallos mas típicos, no usar guantes nos hará en primer lugar mancharnos las manos de grasa difícil de eliminar y además nos podremos cortar o quemar las manos. Los mas recomendables son los específicos para estos temas pero unos finos antiguos nos pueden servir.

3º Usar gafas, especialmente al cortar cables u otras piezas que puedan salir disparadas hacia nuestros ojos, las de la bici con cristal trasparente nos servirán.

4º Tener especial precaución al trabajar en la zona de los piñones y los platos, pues la trayectoria de nuestros brazos puede acabar en un diente haciéndonos una herida.

5º especial precaución hay que tener en la zona de los discos y las ruedas, los radios girando a velocidad pueden llegar a cortarnos un dedo, y los discos son cortantes especialmente algunas marcas como avid., asimismo debemos vigilar que no estén calientes los discos.

6º es especialmente importante trabajar con las herramientas adecuadas y en perfecto estado, pues lo contrario puede conducir a dañarnos tanto a nosotros como a nuestra bici. Un manual de mecánica nos ayudara a trabajar en la dirección correcta,

7º No trabajar nunca descalzos con nuestra bici, es muy habitual que nuestras herramientas salgan lanzadas y si caen en nuestros pies nos dañaran.

8º Es importante hacer las tareas mas arriesgadas por la zona de piñones y ruedas cuando estemos menos cansados y dejar tareas mas fáciles para cuando estemos cansados.

9º Siempre es recomendable el orden en nuestro taller casero, evitara tensiones y perdidas de tiempo.

10º Por ultimo nunca hacer nada que no sepamos como concluir, evitara tener que acudir a verdaderos profesionales y quedarnos sin la bici durante unos dias.

Nuevo Grupo Sram X7

Sram productor estadounidense recurre a la exposición en Taipei, presentado al público en general algunos de sus nuevos productos para 2011, Se presenta el nuevo grupo completo x7 .
Tal vez usted recuerde que XX fue el primer grupo completo de componentes para bicicleta de montaña con diez coronas y 2 platos, que Sram presento el año pasado y ahora podemos ver en bicicletas de alta gama. Ahora se agrega al grupo X7, la tecnología se transfiere a la gama de precio medio. Recuerde que de acuerdo a su sistema de Sram 2h10 engranajes con una reducción de peso, más precisa, suave funcionamiento y mayor eficiencia. Esto se hace a través de tecnologías tales como actuadores exacta (derivado de la proporción 1:1, pero el Cambio 10 de velocidad y los comandos) X-Glide (un sistema de "puntos" apoya la carga y descarga de la cadena), etc . Aquí hay más detalles acerca de cada componente en el nuevo grupo:



Desviador trasero, 10 engranajes, Con patilla de carbono. A diferencia de los componentes de la serie, XX aquí contamos con tres longitudes de brazo central - corto, mediano y largo. Es compatible con el chasis trasero de 36 dientes, y su peso es de 239 gramos (brazo largo). Uso de tecnologías conocidas y por el momento - incapacidad para moverse (swing) hacia adelante.




Desviador, es completamente nuevo, Rediseñado específicamente para dos marchas en el frente. Funciona con inferior y superior con dibujos, hay varias modificaciones de acuerdo con el método de montaje - como opciones estándar con pulsera (con alta y baja influencia) y dos versiones con ayuda directa a la estructura. Su peso es de 137 gramos.




Los comandos son también el intercambio de tecnología de Actuación exacta, el frente tiene sólo dos marchas. De las clases superiores que han tomado una pulsera desmontable para agarrar el manillar, lo que las hace compatibles con el sistema de Matchmaker para combinar con las palancas de freno. Esta serie también tiene el mando de tres artes delanteras. Su peso es de 232 gramos





Grupo X7 ha sido desarrollado con tecnología X-Glide para facilitar la transición de forma rápida y precisa. Con promedio de movimiento GXP XR con sellos nuevos equipados con cadenas para impedir una mayor penetración de la humedad, Hueco y de aluminio en 7075 con opciones de 28-42 o 26-39 dientes. De peso con una tirada media es de 871 gramos. Longitud es de 170 o 175 mm



Casette PG-1050 Power Glide tecnología. Viene en versiones 11-32 (peso 302 gramos) y 12-36 dientes

aqui estamos nosotros haciendo el cabra

Michal Prokop "Doce"

Doce meses, doce documentales cortos sobre un largo camino hacia el éxito. Entrenamientos. Carreras. De viaje. Vida. Esto es de doce - un nuevo proyecto de la ciclista de montaña y bmxer Michal Prokop. Cámara de Rob Trnka toma el pasado mes de Michal Prokop, así como lo que efectivamente ha gastado. Sin ningún tipo de adornos y de planificación. Su objetivo no es para celebrar el actor principal, sino que quiere capturar por su sincereness. DOCE no crea situaciones dramáticas, pero que sorprenda si se presentan. Toneladas de hierro, las horas en el gimnasio y la nieve y el congelamiento de todas partes. De esta manera Michal año 2010 de comenzar, una temporada dedicada a la cruz de cuatro, en la que BMX ya empieza a venir a través de fuerza, con la clasificación para los Juegos Olímpicos 2012.

ENERO

FEBRERO

Mantenimiento de bielas y platos

Uno de los componentes mas caros es la biela y los platos, es por lo que debemos prestar especial atencion al cuidado y mantenimiento de los mismos ya que repercutirá positivamente en nuestra economía. Debemos saber que los platos de aluminio se desgastan con relativa facilidad. La principal causa del desgaste se debe a la acumulación de de tierra y polvo entre la cadena y coronas, esta masa que forma la tierra con la grasa de la cadena actúa a modo de esmerillador. Si nos esforzamos en mantener limpios estos componentes alargaremos notablemente la vida de los platos.

Suele ser con gasolina y una brocha la forma mas habitual de limpiar la cadena pero, tras probar diversos trucos caseros que hemos visto por ahí lo que más nos ha gustado para llevar a cabo esta tarea ha sido la vaporeta doméstica. Es cierto, no hay grasa o barro que se resista a un chorro de vapor de agua a presión.

Si tus rutas son habitualmente por senderos trialeros tarde o temprano tendrás la mala suerte de rozar con el plato grande en alguna piedra, deteriorando alguno de sus dientes. Una vez hecho el daño y antes de pasar por el taller podremos intentar arreglalo, con la ayuda de una lima y con algo de paciencia puedes rectificar el diente dañado y continuar utilizando este plato con normalidad. Hemos comprobado que, aún faltandole varios dientes, un plato funciona perfectamente.

Si por el contrario te sueles mover frecuentemente por zonas de alta concentración de barro es posible que el plato pequeño te dure realmente poco. Llegado el momento de cambiarlo te recomendamos en este caso que compres uno de acero; verás como este dura más tiempo y no te molestarán esos gramos de diferencia de peso.

Es frecuente encontrar algunas bielas, sobre todo en bicicletas nuevas, que crujen a cada pedalada. Es muy aconsejable que antes de optar por apretarlas "a lo bestia" intentemos una solución mas elegante como es la de aplicarles grasa consistente entre la biela y las caras del eje de pedalier. La grasa ademas de suavizar el contacto de los dos elementos se encarga de rellenar los poros que pudiera haber entre los mismos mejorando la union.

Es frecuente encontrarte con que el fabricante de tus bielas tuvo la feliz idea de pintarlas de color negro, resultando que a las pocas salidas de los roces con las piedras en las trialeras o con las ramas estarán irremediablemente arañadas dándole a la bicicleta un aspecto de madurez prematura. Siempre las puedes volver a pintar pero, al poco tiempo, volverán a lucir los mismos arañazos. La solución definitiva que te proponemos es pulirlas, debemos actuar de la siguiente forma:

• Desmontamos bielas, platos y pedales. A continuación las embadurnamos con decapante (quitapinturas) en pasta. Tras 15 minutos de espera la primera capa de pintura se habrá debilitado, con un trapo trataremos de retirar el máximo de pintura posible. Con la biela seca cada vez, volvemos a dar varias capas hasta conseguir quitar el máximo de pintura posible, no perdamos la paciencia porque es sabido que no es fácil retirar esta pintura debido a que han sido esmaltadas al fuego en fábrica.
• Para retirar la última pintura podemos utilizar un talador eléctrico con una grata (disco de devastar con pelos metálicos). Debemos ser cuidadosos con ésta herramienta para no arañar irreversiblemente las bielas.
• Cuando finalmente haya desaparecido toda la pintura comenzaremos el pulido a fondo utilizando primero lija de agua, esta operacion la debemos realizar en un barreño con agua o bajo el grifo, tras éste primer paso debastando el material contianuaremos puliendo con estropajo de aluminio. En poco más de una hora puedes conseguir unos resultados espectaculares. Los nuevoa arañazos que vuelvan a salir los harás desaparecer con estropajo de aluminio.

Cuando decides quitar los pedales si ésto no lo has hecho en mucho tiempo, puede que encuentres tanta dificultad como si estuvieran soldados, llegando a ser muy difícil hacer girar el eje. Como primer intento te recomendamos que pruebes a rociar parte de la rosca con aceite de aerosol (3 en 1 o similar) que es el que mejor penetra; a continuación calentarás la biela (con un secador de pelo o tambien rociándola de alcohol y prendiéndola) para conseguir una pequeña dilatacion del material que te permita poder girar la primera vuelta del eje.

Las bebidas energeticas

Existe la leyenda de que las bebidas energéticas aportan energía durante la práctica de ejercicio continuado con nuestra bicicleta de montaña, en algunos casos esta leyenda que corre a veces de boca en boca no es del todo cierta, y en otros casos veremos a continuación que estas substancias llamadas energéticas en el mejor de los casos o bien no aportan nada, o pueden incluso llegar a no ser aconsejables.

Vitamina C

Que es: La vitamina C, o ácido ascorbico, pertenece al grupo las vitaminas hidrosolubles que son aquellas que se disuelven en el agua. Es la más utilizada dentro de los suplementos vitamínicos. Que hace: Lucha contra la fatiga y juega un papel en la coordinacion. "No hay evidencia clara de que para un hombre normal y sano, el tomar Vitamina C extra haga realmente algo para levantarle sus niveles de energia" segun el Dr. David Pearson.

Cafeina

Que es: Un estimulante. La cafeina es un alcaloide blanco obtenido del café, del té y otros vegetales. Como alcaloide tiene la capacidad de actuar a distintos niveles sobre el sistema nervioso. Una de las acciones de estas sustancias estimulantes presentes en todas las infusiones, es la de exitar las contracciones de las fibras musculares lisas (intestino, corazón, etc.) Además se las considera irritante natural de las mucosas, por lo que como consecuencia, no son indicadas para las patologías digestivas. Que hace: 100 mg. Puede incrementar la alerta mental; 238 mg. Puede aumentar el desempeño cardiovascular, pero necesitarás tomarte otras 3 latas para adquirir esa cantidad. Las bebidas energéticas contienen de 38 a 90 mg. de cafeína, eso es demasiado para la mayoría de la gente. "Te podria dejar muy nervioso en lugar de energetizado". Segun el Dr.Gregory Stewart.

Taurina

Que es: Un aminoácido almacenado en el tejido muscular. La taurina (ácido 2-amino-etano-sulfónico) es un aminoácido que ocurre en forma natural en el cuerpo y en la comida (principalmente en la proteína animal). Su nombre se deriva de Bos Taurus (bilis de buey) de la cual fue por primera vez aislada hace más de 150 años. La taurina difiere de la mayoría de los otros aminoácidos, en que no se incorpora a las proteínas (existe como un aminoácido libre). Que hace: Estudios hechos por RED BULL dicen haber encontrado una conexión entre la bebida con el taurina y el mejoramiento de la concentracion y la memoria. La verdad; "Le estan acreditando los beneficios a la taurina, pero podria ser la cafeina, el azúcar o cualquiera del resto de los componentes" Segun el Dr. John Lombardini. Dicho esto, nos preguntamos ¿para que es buena la taurina? Para los gatos, la taurina es un amino ácido esencial para los felinos.

Ginseng

Que es: Una hierba. Que hace: Aparentemente no hace nada de nada. "La energia atribuida al Ginseng no está comprobada" dice el Dr. Hermann Engels. "Quiza la gente decide creer en ella porque el nombre se escucha exótico".

Inositol

Que es: Alcohol dulce. Que hace: Los creadores de bebidas energéticas dicen que mientras mas inositol contenga la bebida, hará que el hígado procese mas eficientemente las grasas, carbohidratos y proteinas. "Se ha demostrado que si se mantiene a las ratas de laboratorio en una dieta baja en INOSITOL, sus hígados engordaran" segun el Dr. Bernardo Agranoff, quien ha estudiado esta substancia durante mas de 40 años. " ¿Esto no significa que el INOSITOL afectará tu hígado y se convertirá en un beneficio energetico?... Esa ni siquiera es una posibilidad interesante".

Conclusiones

Las bebidas energéticas son atractivos substitutos frios para el café cuando necesitas algo que te levante, aunque a veces tienes que digerir su alto precio y su sabor medicinal. Siempre que sea posible, mejor nos quedamos con un simple café, será mucho mas sano...

¿POR QUÉ SE ME DUERMEN LAS MANOS?

Se te duermen las manos, sobre todo en las bajadas cuando vas agarrado fuerte al manillar... ¿Son los puños? ¿Son los guantes? ¿Es la postura sobre la bici?
Los dolores de manos en mountain bike y ciclismo suele deberse a un incorrecto apoyo de éstas sobre el manillar. El nervio ulnar, que transcurre desde el antebrazo hasta la mano, queda aprisionado al recaer nuestro peso sobre las manos, produciéndose su adormecimiento.

No se trata de la talla de los guantes, probablemente debemos buscar unos guantes que no presionen el nervio. Con un puño y guante normal la presión que ejercen los huesos de la mano sobre el puño de la bicicleta oprimen el nervio ulnar, generando molestias, mientras que con un puño y guante anatómico la presión sobre la zona se reduce, gracias al aumento de la superficie de apoyo y al almohadillado que se encuentran bajo el nervio ulnar.

La sustitución de los puños puede ser también la solución. Recomendar unos es difícil porque los hay de distintas formas, durezas, tamaños... Es buena solución probar con unos más blandos, cuyo grosor se adecúe al tamaño de tu mano, que te resulten cómodos de agarrar, ergonómicos.

También es importante la forma con al que agarres el manillar. El manillar debe ir sujeto con firmeza pero sin hacer fuerza. Debes ir relajado sobre la bici pero con tensión muscular. Si vas demasiado tenso sobre la bici puedes agarrotar tu musculatura, produciendo de manera indirecta el dolor en las extremidades.

En cuanto a la postura pueden ocurrir varias cosas: Si el manillar está demasiado bajo y/o alejado, habrá una mayor cantidad de tu peso recayendo sobre tus brazos y manos. Si las manetas de freno, al frenar, quedan lejos del manillar, te verás obligado a llevar las manos abiertas y forzadas. Prueba a destensar los frenos para que las manetas tengan más recorrido y/o aproxímalas al manillar ajustando el tornillo de alcance. Unos acoples en los extremos del manillar también te podrían ayudar. Te permitirían cambiar las manos de posición durante las subidas y los llanos, aliviando de cuando en cuando la presión sobre la palma de la mano.

Danny McAskill

Yo , cada dia flipo mas con lo que es capaz de hacer la gente , cuando a mi me cuesta estar mas de 3 segundos sobre una rueda .

nueva ruta y nuevo componente en la pajara

Decir que todo esto del club empezo con un juego , cuando decidi comprarme una bici baratilla para hacer algo de deporte y salir con ella a comprar el pan , pero enseguida se me unieron vives y antonio para animarme a explorar la montaña , yo jamas pensaba que podria superar esas cuestas y ahora esto un vicio para nosotros , por eso me complace mucho dar la bienvenida a otro miembro el señor jorge el chato , y ayer le hicimos su ruta de iniciacion .

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=778911

Pulsómetro y entrenamiento

Llamamos pulsómetro a aquellos aparatos que son capaces de medir el ritmo cardíaco. El pulsómetro mide la frecuencia cardíaca detectando mediente un sensor la onda del pulso. La generalización del término hace que estemos englobando también a los monitores de ritmo cardíaco que basan su medición en los impulsos eléctricos que tienen lugar en el corazón y van a dar lugar a la contracción cardíaca. Para realizar un correcto entrenamiento con bicicleta btt mtb es necesario conocer el ritmo cardíaco en tiempo real y ajustar el nivel de esfuerzo al entrenamiento programado. Pulsómetro y bicicleta deben ser una sola cosa para entrenar.

un pulsómetro para bicicleta es un aparato dotado de un sensor que capta las variaciones eléctricas del corazón y un contador de tiempo (reloj) que integra las señales recogidas por el sensor y el propio tiempo. El sensor dispone de unos electrodos que se colocan en el pecho a ambos lados del corazón y habitualmente se encuentran en los bordes de un cinturón pectoral, que mediante una cinta elástica se sujetan al torso. Este sensor transmite los impulsos eléctricos al reloj, que con un sencillo procesador integra ambas señales (impulso eléctrico y tiempo) para darnos el ritmo o frecuencia cardíaca. El uso del pulsómetro en la bicicleta btt mtb se hace imprescindible para medir la calidad y evolucion del entrenamiento mediante la actividad cardiovascular. Debemos conocer que es un pulsómetro y como funciona, para su correcta utilizacion.

Pulsómetros y bicicleta btt mtb, uno para cada necesidad

Cada persona, en función de su edad, tiene un régimen de pulsaciones óptimo en el que el ejercicio es realizado de forma saludable. Sobrepasar ese régimen de pulsaciones implica un serio peligro para la salud. Los pulsómetros estan pensados para medir el pulso de forma fiable y precisa, son un complemento extraordinario para los aficionados al deporte y tambien para aquellas personas con problemas de orden cardiovascular que necesitan controlar los latidos de su corazón con frecuencia.

¿Porqué usar un monitor de frecuencia cardíaca con la bicicleta?

Monitorizando la frecuencia cardiaca, la simple observación de que tanto mas duro es el ejercicio, mas rápido late nuestro corazón, debe de ser tenida en cuenta y hacer buen uso de ella. Tanto los atletas profesionales como los aficionados han confiado por decadas en la información que sus monitores de ritmo cardiaco les han dado.

1. Un pulsómetro es como un cuentarevoluciones, te da la medida exacta de la intensidad del ejercicio.
2. Entrenar al ritmo ideal de cada uno, es posible con estos dispositivos.
3. La medición directa del ritmo cardiaco durante el ejercicio es la forma mas correcta y exacta de evaluar nuestros progresos deportivos.
4. Este progreso puede ser monitorizado y medido y esto aumenta nuestra motivacion.
5. Maximiza los beneficios de la relacion ejercicio/tiempo.
6. Introduce objetividad en nuestras observaciones. ¿Vamos por el buen camino? ¿Estamos mejorando?.
7. Es una herramienta para la regulacion de la frecuencia cardiaca y la intensidad del ejercicio realizado.
8. Dado que la informacion que nos da es inmediata, un pulsómetro es un compañero/entrenador ideal.

Beneficios del pulsómetro en entrenamiento con bicicleta.

Constituye una herramienta de gran valor al recoger y almacenar información sobre el esfuerzo realizado.
El poder controlar la frecuencia cardiaca y poder hacer un seguimiento de los valores obtenidos (función memoria), tiene el efecto de un incentivo y anima a seguir haciendo deporte.
Añade inteligencia y método al ejercicio porque facilita el control de los latidos del corazón. De esta forma, se puede hacer una distribución de la carga de nuestro entrenamiento por zonas de esfuerzo y no de forma aproximada “a ver como va”. Está recomendada su utilización en deportes y/o actividades aeróbicas fundamentalmente, tanto en deporte recreativo como en competición.

Funcionamiento.

El pulsómetro, se compone de dos elementos o dispositivos: es como un reloj que se lleva en la muñeca o en el manillar de la bicicleta y una banda que vá colocada en el pecho. La citada banda es la encargada de captar las pulsaciones del corazon, y transmitirlas al aparato de la muñeca o manillar de la bicicleta.
Cuando empezamos el entrenamiento, la frecuencia cardíaca aumenta en proporción a la intensidad del ejercicio que realizamos. El pulsómetro recibe y muestra en tiempo real la señal captada por la banda, esta señal es el ECG, electrocardiograma. Esto es la señal electromagnética que se origina en el corazón.
El corazón mueve la sangre desde los pulmones (que es donde la sangre se oxigena) a los musculos (estos queman el oxigeno como si fuera gasolina) y otra vez la envía a los pulmones. Tanto mas duro es el ejercicio, mas combustible necesitan los músculos y mas duro tiene que trabajar el corazon para bombear sangre rica en oxigeno a los mismos.
A medida que nuestro estado de forma mejora, nuestro corazon es capaz de bombear mas cantidad de sangre con cada latido. Como resultado de esto, nuestro corazon no tendrá que latir tanto para llevar el oxigeno necesario a los músculos, disminuyendo así las frecuencias cardíacas de reposo y de ejercicio a todos los niveles de esfuerzo.

Criterios de compra

Para comprar un pulsómetro para entrenamiento con bicicleta debemos exigir unas funciones mínimas a estos aparatos además de las funciones adicionales, estas son: fiabilidad en las mediciones y rapidez en la transmision. Estas variables son similares en todos los modelos.

Mediciones:
Las medicones deben de ser muy precisas por motivos obvios, los pulsómetros mas exigentes nos dan un error máximo de +/-- 1 pulso y los niveles máximos/mínimos de medicion suelen estar entre 30 y 240 pulsos por minuto.

Pesos / Dimensiones:
Los que menos pesan suelen rozar los 40 gr y en cuanto a dimensiones la variedad es muy grande: en forma de reloj, de bolsillo, para bicis o cintas estáticas, etc.

Alimentacion:
Digamos que la mayoría va con pilas, en unos el usuario puede cambiar las baterías y en otros lo ha de hacer el fabricante/distribuidor. Tambien los hay con posibilidad de conexión a la corriente eléctrica, por medio de un adpatador de 220/240 voltios.

Prestaciones adicionales del pulsómetro

Como en casi todo, el uso que se vaya a dar al aparato será lo que determine la adquisición de un pulsómetro con más o menos funciones.

Alarma de ritmo cardiaco: Avisa en el caso de que la capacidad cardiovascular se esté forzanzo. Esta alarma puede ser acústica y/u óptica, para la bicicleta es recomendable la alarma acu?tica.

Memoria: Esta función permite grabar los datos relativos al ejercicio realizado en un tiempo determinado. Alamacena pulsaciones, calorías consumidas, etc. En los aparatos que cuentan con esta función es posible programar manualmente los valores deseados, activándose la alarma cuando se alcancen los mismos.

Funciones especificas para ciclismo: Cuentan con registros de velocidad, distancia recorrida, máxima y promedio, cadencia de pedaleo y altitud.

Indicador de consumo de calorías: Normalmente de 0 a 10000 cal. Es un cálculo aproximado hecho en función del peso, esfuerzo realizado y del sexo.

Software: Los modelos más modernos y sofisticados cuentan con un software capaz de tratar los datos de una o varias sesiones. Incluso los hay con tarjeta de sonido y leen literalmente el dato solicitado.

Sumergibilidad: En algunos casos pueden alcanzar los 50 metros de profundidad, es ideal para submarinistas.

Estiramientos musculares para practicar mtb

En bicicleta de montaña y para evitar lesiones de importancia, es aconsejable hacer estiramientos musculares como en todo ejercicio físico. Siempre que hagamos una ruta en bicicleta de montaña o realicemos series de entrenamiento, hemos de preparar nuestros tendones, ligamentos y músculos para un esfuerzo intenso, evitando lesiones musculares o articulares. Debemos realizar una serie de estiramientos musculares comenzando con una ligera carrera, pequeños saltos, desplazamientos laterales y suaves estiramientos de los músculos que nos permitirán exigir el máximo a nuestro organismo sin sufrir tirones.

Todavía más importantes son los estiramientos musculares después del ejercicio ya que en bicicleta de montaña nuestros músculos trabajan a compresión y necesitan relajarse para volver a su posición habitual.

¿Por qué estirarse?

• Reduce la tensión muscular proporcionando un efecto de relajación.
• Favorece la coordinación permitiendo un movimiento más libre y fácil.
• Aumenta la extensión de los movimientos.
• Previene lesiones como los dolorosos tirones musculares.
• Hace más fáciles actividades tan agotadoras como el ciclismo, porque te prepara para el esfuerzo (el estiramiento es una manera de indicar a los músculos que van a ser utilizados en breve).
• Favorece la circulación al crear cierta vasodilatación.
• Evita la pérdida de movilidad que se produce por la práctica de deportes como el ciclismo.

Aprender a estirarse es fácil. Pero hay una manera correcta y otra incorrecta de hacerlo. La manera correcta es un estiramiento relajado y sostenido, con la atención concentrada en los músculos que se están estirando. La manera incorrecta (por desgracia practicada por mucha gente), es hacer movimientos de rebote o estirarse hasta el dolor. Tales métodos pueden, de hecho, hacerte más daño que bien. Si te estiras correcta y regularmente notarás que cada movimiento que realices se hace más fácil. Llevara tiempo soltar un músculo "apretado" o un grupo de músculos pero el tiempo que empleas se te olvidara pronto cuando empieces a sentirte mejor.

1. No debes sentir dolor al ejecutarlos.
2. Sin rebotes. Realízalos movilizando los músculos simplemente.
3. Es más importante realizarlos después del ejercicio, pero no está de más realizarlos para calentar, justo antes de empezar, mediante una rápida movilización.

Algunos ejercicios y estiramientos musculares:

5 seg. 2 estiramientos	8-10 seg. cada dirección	15 segundos
10 seg. cada dirección	10-15 seg. de estiramiento	15-20 seg. de estiramiento
10-15 seg. de estiramientos	10 seg. cada brazo	5 seg. 2 estiramientos
15-20 seg. cada pierna	30 seg. de estiramiento	10-15 seg. cada pierna
15-20 seg. de estiramiento	10 seg. cada pierna	10-15 seg. cada pirna

Los estiramientos considerados como imprescindibles para montar en bicicleta son del 10 al 15, se pueden realizar en tres minutos y nos permitirán disfrutar al máximo de nuestra salida en btt.