¿Curva Cerrada?

Los SwitchBack, o curvas cerradas, tanto en subida o bajada, son uno de esos retos técnicos en el ciclismo MTB que hace el deporte tan atractivo y emocionante. Una curva cerrada pone a prueba tu equilibrio (sobre equilibrio, por favor pasar al final del artículo, que os quiero contar algo...). No importe si apuntas la rueda delantera hacia arriba o hacia abajo. En ambas ocasiones tanto tu condición física como tu habilidad técnica serán testados.

Hay miles de curvas cerradas salpicadas pr la geografía de tu área de acción y es inevitable evitarlas. Para unos son un mal necesario, para otros suponen un atractivo añadido. De todos modos, hay que pasar por ella y este tutorial pretende ayudarte en la conquista de ser maestro de los SwitchBacks, como también es conocido, aunque a lo largo de este artículo utilizaré el término Curva Cerrada.

¿Qué Es La Curva Cerrada?

Antes de que entremos en la materia, deberíamos entender exactamente qué es lo que entendemos en este artículo bajo dicho término. Según la enciclopedia creado por los internautas Wikipedia, un SwitchBack es una curva en forma de horquilla con un ángulo de 180º. Los caminos de montaña son, en muchas ocasiones, construidos de esta manera para poder ganar altura y hacen posible ascender a la cima en forma de zig zag. Los senderos (y, de hecho, las carreteras) ofrecen una apuesta más segura y más fácil para coronar un puerto o una montaña que un camino sin curvas.

En un camino o sendero, una curva cerrada nos puede sorprender, con las consecuencias consiguientes (léanse caída), si no conocemos bien el camino, por lo que conviene dominar la técnica para superarlas.

¿Cómo Superarlas En Tu Bici MTB?

Cuando te topes con una curva cerrada durante tu salida, deberías recordar lo siguiente:

Mantener la Línea – Anticipar es la clave, no solo en la vida diaria o profesional, sino también en el ciclismo MTB. Antes de entrar en la curva, olvídate del 'presente' y concéntrate en lo que viene. Como cada curva, hay trazados preferidos, pero si el mismo está cubierto por raíces o rocas, habrá que improvisar.

Mantener El Equilibrio – (como ya anunciaba en la introducción, al final del artículo os hablo de equilibrio) Poder realizar un 'sur place' (estar atentos en futuras entregas en este blog sobre qué son y cómo se hace) es una habilidad que te podría servir muy bien, sobre todo cuando vayas 'comiendo' Curvas Cerradas de subida. Cuando subes un sendero y se te presenta una CC tendrás que bajar la velocidad. El arte consiste en mantener la bici recta y avanzar poco a poco para superar tu curva. Incluso, si el terreno e smuy técnico, en ocasiones debes de parar la bici por completo (sin bajar) y ajustarla para poder seguir el trazado.

Juega Con Tu Peso Y Cuerpo – Cuando te acercas a una curva cerrada deberías estar consciente dónde tienes el peso encima de tu bici. Si vas bajando, tu peso debería estar en a parte trasera de la bici. Cuando subes, la situación es distinta y tu peso debería estar más bien en el centro de la bici y listo para cambiarlo hacia delante para superar el obstáculo. De hecho, ya he dedicado algún que otro artículo a esta técnica, la de mover tu peso de manera independiente de tu bici.

Mira Hacia Dónde Vas, No Dónde Estás – Este consejo tiene que ver con el primero, de mantener el trazado. Si te fijas demasiado en donde estás en vez de dónde te diriges corres el riesgo de estancar y tener que bajarte de la bici (si no dominas el arte del 'Sur Place'.) Según te acerques a la CC, intenta fijarte en lo que viene y mantener la cabeza en alta. Es algo complicado, sobre todo en subidas cuando el cansancio tiende a bajarte la cabeza.

Como último, os dejo este video de YouTube, producido por BikeSkills. Está en inglés, pero nos instruye de manera muy gráfica la técnica y no creo que el idioma sea un obstáculo. Suerte.

impresionante

tanto el paisaje como la manera de manejar la bici

Para trabajar con el Pulsómetro necesitamos saber a que intensidades debemos trabajar para realizar los distintos entrenamientos. Seguro que si hemos leído algo al respecto o hemos escuchado a los compañeros hablar sobre éste tema alguna vez, habrán dicho que estaban trabajando al 75%, al 80%, pues bien éstos porcentajes significan el tipo de esfuerzo que llevamos en un determinado ejercicio. Pues bien, para saber las pulsaciones que corresponden a cada porcentaje de esfuerzo existen dos métodos, que son diferentes entre sí pero igual de Válidos el uno que el otro.

Estos métodos son:


FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA: Se trata de hallar el porcentaje de pulsaciones respecto a nuestras pulsaciones Máximas.
Antes de nada debemos saber que pulsaciones máximas tenemos, o bien por un Test de Esfuerzo o recordando a que tope de pulsaciones hemos llegado en algún esfuerzo máximo.
Una vez que ya tenemos nuestras pulsaciones máximas existe una fórmula muy sencilla para saber las intensidades. Es la siguiente:
-Pulsaciones Máximas X Porcentaje del Esfuerzo dividido entre 100 Y el resultado son las pulsaciones que corresponden al porcentaje. Por ejemplo: Si queremos saber el 70% del esfuerzo, con unas máximas de 196, sería asi:
196 Pulsaciones X 70= 13720/100=137.2 Pulsaciones al 70%
Debemos saber que dichos porcentajes empiezan en el 60%, (menos de ésta intensidad no entrenamos nada) hasta el 100% que serían las máximas.
Una vez que hacemos todos los cálculos de las intensidades ya sabremos el porcentaje al que vamos trabajando.

FÓRMULA DE KARVONEN: O también llamada Frecuencia cardíaca de reserva, se diferencia de las pulsaciones máximas en que en éste método trabajamos sobre el consumo máximo de Oxigeno (La cantidad de Oxigeno que nuestro cuerpo puede usar en el período de un minuto).
Para calcular las intensidades que debemos llevar con éste método antes de nada debemos saber las pulsaciones que tenemos en reposo y las pulsaciones máximas.
Las pulsaciones en reposo es conveniente tomarlas nada mas despertarnos y tomar los datos de varios Días, después hallar la media de todos esos días, ya que así tendremos un dato mas correcto.
Una vez que tenemos éstos datos la fórmula a utilizar es la siguiente:
Debemos de restar las pulsaciones en reposo a las pulsaciones máximas. Por ejemplo: 196-52=144. Después multiplicamos el resultado de la resta por el porcentaje de esfuerzo que queremos averiguar 144x70 y el resultado lo dividimos entre 100, después al resultado que nos de se le suman las pulsaciones en reposo. Sería tal que así:
196-52=144x70=10080/100=100,8+52=152.8 Pulsaciones al 70%. En el ejemplo, para un individuo con unas pulsaciones máximas de 196 y unas pulsaciones en reposo de 52, el 70% del esfuerzo serían 152.8 Pulsaciones.
Con éste método tenemos que tener en cuenta que las pulsaciones en reposo van descendiendo según vamos cogiendo mas forma, por lo que tenemos que hacer la fórmula cada cierto tiempo para tener los datos lo más exactos posibles.

El uso de un método u otro queda a gusto de cada individuo, ya que los dos son igual de válidos para realizar nuestros entrenamientos. Personalmente yo realizo el de pulsaciones máximas porque es al que estoy mas acostumbrado, pero repito que los dos son sirven igualmente.

Líquido antipinchazos

Es un autentico coñazo pinchar ya que te toca bajar de la Bicicleta, desmontar la rueda, mancharte de barro, de grasa, quedarte frío, etc...
Si queremos evitar esta desagradable situación, hoy en día existe un producto químico que evita que pinchemos en gran medida. Éste producto se llama Líquido Antipinchazos, su funcionamiento es bien sencillo. El Líquido se inserta en la Cámara (o en el Tubeless) en la cantidad marcada por el fabricante, con ésto se consigue que el propio líquido en cuanto se produce un pinchazo lo tape inmediatamente y quede sellado. Suelen ser mezclas de Colas Industriales y limaduras de Goma por lo que tienen un cuerpo Viscoso que hace muy bien la función.

SLIME: Comunmente llamado "Moco Verde" es sino el mas usado, uno de los que mas usa la gente en sus Bicicletas de Montaña. Su aspecto no hace falta describirlo mucho si se le llama "Moco Verde" tiene un aspecto muy similar.
Algo que personalmente me gusta mucho de su color es que al ser muy llamativo, cuando tienes algún pinchazo en la Rueda puedes ver dónde se ha producido, ya que sale al exterior y llama mucho la atención.
Hace muy bien su función pero tiene la desventaja de que cuando pasan unos meses pierde su eficacia o simplemente se seca, por lo que hay que insertar mas cantidad o reemplazar la Cámara. Viene con un Tubo para echarlo fácilmente y el Tapón tiene una pequeña Llave para quitar el Obús con facilidad.


KENDA: Otro líquido anti-pinchazos muy usado. Tiene un aspecto muy parecido al Slime, por lo que también hace fácil la localización de los posibles pinchazos. Su El fabricante lo vende con un Tubo para aplicarlo y una pequeña Llave para desmontar el Obús. También se suele secar al cabo de unos meses, pero en todo el tiempo que dura te puedes olvidar de los pinchazos. Eso si no llega a tapar grandes orificios producidos por Clavos o cosas parecidas, pero para pequeños pinchazos con Abrojos va perfecto.


NO-FLATS: Posiblemente el mejor antipinchazos que existe. Según el fabricante está fabricado con una fórmula que dura mucho mas que los de la competencia, durando 6 Meses, sin dañar la Camara o la Cubierta donde se esté utilizando.
En los test que realizaron llega a tapar grandes agujeros, como los realizados con Clavos o Ramas.
Una opción muy a tener en cuenta para meter en nuestras Ruedas.

NO TUBES: El mas popular de todos, es muy similar a los anteriores y bastante mas económico (unos 3 Euros), fue uno de los primeros que conocimos por aquí por España y no ha defraudado. Su composición esta hecha de limaduras de Goma y Látex, que aunque no llega a tapar grandes orificios como el NO-FLATS hace la misma función con pinchazos mas pequeños.


LÍQUIDO CASERO: Si no queremos gastarnos las "pelas" en éstos productos, también tenemos la opción de fabricarnos el líquido nosotros mismos.
Para ello tenemos que comprar Latex del que se usa para tapar los Poros de la Madera y Amoniaco.
La fórmula es la siguiente para 2 Ruedas:

# 70ml de Agua
# 40ml de Látex
# 10ml de Amoniaco
Se mezclan todos los productos bien y quedará listo para su uso. Mucho mas económico que los comprados por ahí y mas efectivo.

Existen muchos mas, pero he tratado de poner los mas populares. Excepto el NO FLATS los demás tienen una caducidad de 2 o 3 Meses y suelen ser agresivos para las Gomas. De todos modos por cambiar una Cámara cada 3 meses ya merece la pena antes que pinchar frecuentemente.